Забор из профнастила своими руками

1. Начнем с прогулки по территории в компании рулетки. Цель – вычислить периметр, по которому впоследствии будет возведен забор. Т.е. измеряем сумму длин сторон. Чтобы не осуществлять лишних действий и избежать погрешностей в замерах, используйте строительную рулетку с линейкой 20-50 метров.
Узнав длины сторон, можем определиться с длиной лаг и наметить места для столбов-опор.
2. Следующий этап – фундамент. Постройка должна быть устойчивой и не бояться сильных порывов ветра. Поэтому столбы-опоры будем погружать глубоко в грунт и крепко фиксировать. Оптимальная глубина от 1 м до 1,5 м. Учитывайте высоту забора, чем выше постройка, тем глубже опускаем столбы.

В качестве опор практичнее всего использовать металлические трубы. Круглые или квадратные – решать вам. Глушить торцы этих столбов следует пластиковыми заглушками для труб, что придаст забору законченный вид. Используя квадратную трубу, вы упростите себе процесс крепления лагов, а практики обязательно заметят, что площадь припая к квадратной опоре больше площади соприкосновения лаги с круглой опорой.
3. Линию фундамента наметим используя специальный шнурок. Длина лагов, а соответственно и расстояние между стойками не должны превышать 3-ёх метров. 2 – 2,5 м оптимально. Такое расстояние обеспечит максимальную защиту от механических повреждений.
4. Линия фундамента намечена, места для установки столбов тоже. Приступаем к выкапыванию ям и закладке. Минимальная глубина – 0,6 м. Профессионалы рекомендуют углубить столбы в грунт на 1/3 всей высоты. Для того, чтобы опоры были перпендикулярны земле и не отклонялись в стороны, воспользуйтесь строительным уровнем. Даже незначительные откосы скажутся на ровности всей конструкции.
Пока ямы не залиты бетоном, столбы можно зафиксировать деревянными распорками.
Еще раз убедимся, что столбы установлены ровно. Натянем толстую верёвку от первой до последней тубы. Это позволит нам увидеть насколько конструкция прямолинейна. Вносим необходимые коррективы.
5. Заливаем ямы с установленными столбами бетоном. Ждем 3-4 дня.
Не следуйте примеру тех, кто вгоняет трубы прямо в грунт и пренебрегает бетоном.
Такой забор конечно послужит, но к сожалению, недолго. Через 5-6 лет от внутренних коррозий во влажном грунте конструкция начнет гулять, а то глядишь и рухнет вовсе.
6. 3-мя днями позже. Бетон подсох и крепко зафиксировал опоры в земле. Можем приступать к крепежу поперечных лаг. Используйте профильную трубу 20х40 или 40х60. Количество поперечных балок зависит от высоты забора. Так, если постройка ниже двух метров, достаточно приварить две балки с отступами 30 см от земли и верха.
Сварка, грунтовка и несколько слоев специальной эмали защитят сделанный крепеж от воздействий влаги.

7. Итак, каркас готов. Остается закрепить профильный настил к каркасным балкам. Крепить их можно либо саморезами, либо заклёпками. Не стоит задумываться над тем, что лучше и надежнее. Годится и то, и другое. Единственный аргумент в пользу саморезов – это возможность в любой момент произвести демонтаж. Да и цена на последние несколько ниже. Листы укладываем внахлёст. Шаг между крепежами 20-25 см.

8. Ну и последний этап. При покупке профнастила, не забудьте приобрести баночку краски в цвет. Во время работы, даже профессионалы допускают ошибки, а что уж говорить про новичков. Так что подкрасить и подправить придется.